克魯格行記

　　五年前，閱讀《環(huán)境與歷史》一書，“克魯格國家公園”只是一個名詞。對于其意象，只能通過文本的解讀和想象構(gòu)建。近期，與朋友的一場南非之行，滿足了我極盡幻想后一探究竟的好奇心。

　　作為南非最大的國家公園，克魯格國家公園有上百年的歷史。1898年，為保護因偷獵而急劇減少的野生動物，在時任德蘭士瓦共和國總統(tǒng)保羅·克魯格的推動下，成立了薩比保護區(qū)。1926年，南非議會通過國家公園法案，將薩比保護區(qū)與辛格維奇保護區(qū)合并，升級為國家公園。顯然，以克魯格命名，是為了紀念這位野生動物保護先驅(qū)。

　　成立至今，由于始終致力于生態(tài)環(huán)境的整體保護，克魯格國家公園內(nèi)野生動植物的種類和數(shù)量十分可觀，受到世界各地研究者、愛好者與游客的推崇。

　　自駕車進入公園時已近黃昏，落日的余暉潑灑在一望無際的荒野上，只留下高大喬木和低矮灌木稀疏錯落的身影。在克魯格，日落并不意味著一天的結(jié)束，而是新一輪獵食的開始。

　　進入公園大門，一連串突如其來的驚喜令人興奮——正在進食的象群、成群結(jié)隊的鬣狗以及萌態(tài)十足的珍珠雞……平時在城市里看慣了被關(guān)在籠子里的動物，此時，換作我們這些外來者被關(guān)在鐵皮四輪車里，對車外的勃勃生機充滿向往與好奇。

　　抵達營地時，天已全黑，星斗滿天，如夢如幻。夜晚的營地，漆黑而靜謐。偶爾，幾聲大象的呼鳴傳來，仿佛在提醒我們——表面平靜和諧的非洲大草原，依然是一個為你死我活而爭斗的江湖。

　　次日凌晨，天還沒亮，我們坐上觀光敞篷車去尋訪這里的“原住民”。向?qū)Ы探o我們一個小竅門：手電射出的光照射到動物的眼睛，會發(fā)生反光。依照此法，我們先后用手電找到了獅子、鬣狗、長頸鹿……可以說是大飽眼福。等到早晨六點多鐘，紅日從東方升起，非洲大草原迎來了新的一天，大象、水牛、黑斑羚、狒狒……更多的野生動物開始出現(xiàn)在我們的視野中。

　　沿著薩比河一路向南，眼前的景象生動起來：上游岸邊，成群的捻角羚、黑斑羚悠閑地嬉戲，不遠處，一具動物骸骨靜靜地躺在那里；河道中間，河馬在水中浮潛，間隔好一陣才抬起頭換氣，那副“調(diào)皮”的模樣真讓人著急；下游河漫灘上，幾只鱷魚懶散地趴著，一動不動，仿佛周邊的一切都與己無關(guān)……

　　這便是克魯格，表面上風平浪靜，誰知接下來會有怎樣的暴風驟雨。正如薩比保護區(qū)首任主管詹姆斯·史蒂文森-漢密爾頓所倡導(dǎo)的，在這里，獅子、大象、長頸鹿、禿鷲、黑斑羚、鬣狗……無論你處于食物鏈的哪個位置，都會受到保護——因為，這里的一切都以維持自然界本來的平衡為目的，除非必要，沒有人類干預(yù)。

　　對于生活在此的動物而言，克魯格就是它們的家。先前還在路邊吃著樹葉的長頸鹿，現(xiàn)在卻淡定優(yōu)雅地從停駛讓行的車前走過，去和道路另一側(cè)的同伴約會。在克魯格，所有行駛的車輛都被要求限速，目的是讓游人在觀賞野生動物的同時，盡可能少地打擾它們平靜的生活。

　　旅途中，朋友提了個問題：“如果你也是野生動物的一員，你是愿意在鐵籠里過著飲食無憂的生活，還是愿意生活在克魯格，盡管能自由奔跑，卻時刻在為生計奔命？”我竟一時無語。我想，這樣一道題目，值得我去思考，也值得全人類去思考。(徐暢)